Обычно подобное случается после длительного бездействия системы и простоя узлов, а также по недосмотру, то есть — по причине безответственного отношения водителя к регламентам по обслуживанию своего авто Но, например, даже малоопытному автовладельцу сегодня известно, что и зимой периодически следует включать кондиционер, что весной нужно проводить диагностику и профилактику, что периодически требуется заправлять или дозаправлять систему хладагентом соответствующей марки, что систематически нужно проверять натяжение ремней и так далее. Компрессор о своих проблемах предупреждает заранее. Тем не менее, он все равно со временем ломается, и у безответственных автовладельцев — в первую очередь.

Признаки неисправности компрессора

Наиболее характерными признаками являются:

1. Постоянный или нарастающий гул; причем, он может быть слышен даже при выключенном кондёре, но на работающем двигателе;
2. Рокот, громыхающий или перемалывающий звук — это однозначно поршни или подшипники, работающие в условиях масляного голодания;
3. При включении кондиционера отсутствует характерный щелчок и падение оборотов ДВС — не срабатывает электромагнитный клапан и так далее.

 Если вы в процессе запуска или работы двигателя услышали что-то подобное, то стоит немедленно обратиться в сервисный центр — хотя бы только для того, чтобы выяснить первопричину всех этих звуков и шумов. Чем раньше вы это сделаете, тем дешевле окажется ремонт — это аксиома, и не только медицинская, — диагностика всегда дешевле лечения.

 Сломавшимися (или готовыми к выходу из строя) могут быть самые разные компоненты системы кондиционирования — насос, компрессор, подшипники и прочие узлы трения, забитый снаружи или засорившийся внутри радиатор кондиционера, падение объема хладагента в системе и тд.

 Разные производители, причем даже на своих же, но разных моделях, могут применять различные конструкции компрессоров и вообще систем кондиционирования. Чаще всего конструкторы используют классическую так называемую аксиально-поршневую систему с электромагнитным прижимным механизмом. Её и разберем.

 Компрессор подобного типа состоит из следующих узлов:

• собственно шатунно-поршневая группа;
• электромагнитная прижимная муфта;
• вал с диском;
• клапанная рампа или доска;
• клапан аварийного сброса давления и др.

Все компоненты, кроме прижимной электромагнитной муфты, находятся внутри корпуса, который «по умолчанию» обязан быть герметичным. Он собран, разумеется, из нескольких разных частей, а между ними находятся резиновые (из маслостойкой резины, конечно же) сальники, прокладки и уплотнители.

Каждый из выше названных компонентов системы кондиционирования подвергается как естественному износу в процессе эксплуатации, так и уязвим для аварийных механических повреждений.

И соответственно — каждый из них «лечится» по-своему.

Основные причины поломки и износа

Причины износа шатунно-поршневой группы насоса:

• недостаток хладагента (естественное испарение и/или утечка через неплотности соединений);
• недостаток смазки (самого масла или использование масел не подходящего типа);
• поломка аварийного клапана, как следствие — подъем давления, а далее — перегрев, как вариант — оплавление термоплавкого предохранителя и, в конце концов, выход узла из строя;
• наружные загрязнения радиатора (радиаторов);
• внутренние загрязнения радиаторов и магистралей — песок, грязь, естественные осадки и отложения в системе;
• изношенные подшипники и их посадочные места;
• люфты между сопряженными деталями.

К слову, о радиаторах, и не только кондиционера, а — всех вообще в автомобиле: регулярная их чистка и промывка может значительно замедлить процессы износа и продлить ресурс того же, например, компрессора.

Чаще всего появление гула и «перемалывающих» звуков связано с износом как самих поршней насоса, так и подшипников, в том числе и под шкивом. Это — не самая серьезная поломка, но она может привести к выработке посадочного места шкива на подшипнике, самого шкива, к выходу из строя электромагнитной муфты, повреждению передней крышки компрессора, образованию трещин и утечке самого драгоценного — хладагента.

Чтобы отремонтировать компрессор, нужно не только устранить течи, залить новый хладагент, тщательно промыть и опрессовать систему, но и порой заменить поршневую группу. А это фактически капитальный ремонт, и проще — банально купить новый компрессор.

Электромагнитная муфта

Возможные причины ее неисправности:

• проскальзывание шкива компрессора;
• маленький зазор между шкивом и прижимным диском;
• диск может цепляться за шкив при выключенном кондиционере, что, в свою очередь, приведет к износу фрикционных накладок;
• слишком большой зазор, тогда при включенном электромагнитном клапане диск будет слабо прижиматься к шкиву, а в результате то же самое — износ прижимных поверхностей (механики говорят: «подгорает»);
• замыкание обмоток магнита приводит к выходу из строя катушки, слышен запах горелого;
• разрыв обмотки приводит к тому, что не срабатывает электромагнитный клапан.

Диагностика неисправности электромагнитной муфты не слишком сложна, поскольку она находится снаружи корпуса. Нужно включить кондиционер и поглядеть, прижалась ли пластина к шкиву. При этом вал компрессора тоже должен вращаться.

Проблемы с обмотками можно продиагностировать только специальным прибором, например, омметром — бесконечно большое или нулевое сопротивление укажут на обрыв или КЗ (замыкание).

Неисправности механической части определяют давлением на «горячей» магистрали (это выход из компрессорного блока) — слабое укажет на критический износ поршней и/или клапанов. Более точный «диагноз» можно поставить только на снятом и полностью разобранном компрессоре.

Зачастую истинными причинами неисправностей являются — неправильная или несистематическая регулировка натяжения ременной передачи, прижимной муфты, износ подшипников и других сопряженных деталей, некачественное масло, грязь в (и на) трубках испарителя.

Регулировки натяжения ремня или зазоров не слишком хлопотные или дорогостоящие операции, поскольку они выполняются без снятия и разборки компрессора. В зависимости от его конструкции могут быть использованы самые разные приемы регулировок прижимной муфты. Иногда — специальными шайбами, иногда — смещением ступицы на оси приводного вала. А для регулировки ремня нужно ослабить и потом затянуть регулировочный винт ролика — с последней операцией знаком, наверное, даже самый начинающий автовладелец, однако новичок уж точно не сумеет разглядеть или распознать надвигающуюся более серьезную проблему.

Разборка и ремонт компрессора

Полная разборка — это довольно трудоемкая операция, самостоятельно ее делать не рекомендуется, да и невозможно, — в условиях гаражного кооператива, поскольку, помимо разборо-сборочных работ, тут окажется еще масса специфических «мероприятий», где без специального инструментария никак не обойтись:

• отсоединяются от компрессора все патрубки и электропроводка;
• извлекается компрессор;
• снимается прижимная муфта;
• разбирается корпус и блок цилиндров;
• вынимается клапанная доска;
• извлекаются поршни и тд.

После дефектовки и замены выбракованных запчастей, после сборки компрессор отправляется на специальный диагностический стенд, и только после этого отремонтированный агрегат можно устанавливать на автомобиль. А вот заправить систему хладагентом и запустить ее в рабочее состояние — тут уж однозначно к спецам.

Из личного опыта

Настоятельно рекомендую промывать радиатор кондиционера (конденсор), да и все остальные радиаторы в авто, едва ли не при каждом сезонном обслуживании. Очищайте их, как минимум от тополиного пуха, пыли и тд. Операция не сложная, а главное — не сильно дорогая.

Советую также периодически (а точнее сказать — систематически) проверять объем хладагента в системе и при необходимости доливать. НЕ диагностируйте, НЕ ремонтируйте и НЕ заправляйте кондиционер на случайном автосервисе или на СТО «где подешевле».

Обращайтесь к профессионалам.